鼓板龍蟹是滿漢全席菜譜之九百宴熱菜四品之一。這道菜因其外型象鼓板，而得名鼓板龍蟹，在廚協的評級中，這道菜的定級為八品上，如果這道菜上移到萬壽宴，乃至能被評為九品珍羞！

如果明天李宇真能做出一份合格的鼓板龍蟹，那麼他勢必將再次成為收集上的會商核心。

這位滿頭銀髮的老記者叫師鳴，是中原開放年代後最早的一批媒體人，現年六十六歲，暮年供職於RM日報，筆風務實，勇於直言。

好傢夥，剛見到李宇冇多久，這個比他孫子僅大幾歲的年青人便給了他一個大等候。

彆忘了，魚丸用的也是深海魚呢。

胡亂弄？

分歧於常日裡大師吃的河蟹、海蟹乃至青蟹，深海蟹的模樣要詭異很多，普通點的雪蟹、帝王蟹體型都是淺顯蟹的幾倍乃至十餘倍，長相再‘磕磣’點的龍蟹、麪包蟹或者足長能夠達到三米的殺人蟹，如果不去看它們的螯，這些蟹已經離開了傳統‘螃蟹’的觀點了。

何況說出去彆人一聽，謔，您吃帝王蟹啊！那也可謂是B格滿滿。

就如同畜牧業普通，深海捕撈業在這個天下也是處於畸形的初始形狀。

啟事很簡樸，這個天下固然有一段肉類禁食期，但是科技程度的生長卻始終冇有掉隊，特彆是生物技術。

肉類解禁以後，越來越多的人把目光放到了深海食材上。

畢竟這年初大師餬口程度都還能夠，買得起一些不錯的食材。

初始很好瞭解，畢竟冇人吃深海食品嘛，那麼畸形又是從何而來呢？

但這類做法一來對不起深海食材的代價，二來門客吃久了也會感覺冇味道。

長遠來看，這是一個接合國表裡影響力的佈局，就邇來講，還可覺得魚丸財產鋪路。

在李宇重生前，那些深海蟹、北極蟹都是在八十年代後開端範圍化捕撈的，而這個時候段，剛幸虧肉類禁食期。

以小康家庭為例，常日裡大師能夠捨不得買，但逢年過節網購一隻幾百塊的帝王蟹，實在是太普通不過了。畢竟大過年的弄個鎮桌大菜不過分吧？

因而乎，人們對深海食材的烹製體例變得愈發渴求了。

在疇昔的幾十年中，陸生禽肉的製作體例尚且喪失大半，更不要說這些深海物種的烹製體例了。

以他現在的收集影響力，這類事完整能夠做獲得，吃瓜大眾纔不會管這菜是在四段晉考還是七段晉考做出來的，他們在乎的隻要四個字――好吃就行！