胡亂弄？

但這類做法一來對不起深海食材的代價，二來門客吃久了也會感覺冇味道。

也恰是以，導致了深海捕撈業的畸形狀狀――冇有牢固銷路，冇有忠厚客戶，偶爾有一些科研機構的拜托，全部財產談不上紅利卻還是存在。

鼓板龍蟹是滿漢全席菜譜之九百宴熱菜四品之一。這道菜因其外型象鼓板，而得名鼓板龍蟹，在廚協的評級中，這道菜的定級為八品上，如果這道菜上移到萬壽宴，乃至能被評為九品珍羞！

如果李宇能對接上師鳴的思惟，那麼他定然會大呼一聲‘臥槽’：師鳴的統統判定，幾近與他的設法完整分歧！

在疇昔的幾十年中，陸生禽肉的製作體例尚且喪失大半，更不要說這些深海物種的烹製體例了。

如果明天李宇真能做出一份合格的鼓板龍蟹，那麼他勢必將再次成為收集上的會商核心。

但他驚奇的並不是李宇有這道菜的菜譜，也不會和某些萌新一樣傻乎乎的以為李宇籌辦做八品菜――八品上的菜式，那已經是七段頂峰或者八段廚師的範圍了，他在乎的，是李宇這道菜的主材：龍蟹。

照理來講到了這年紀，師鳴早該退休了，但他倒是個不平老的人，加上其在中原媒體界的輩分極高，人脈廣絡，是以在一番調和後，師鳴被安排到了另一個美食類官媒――《舌尖中原》擔負首席記者。

長遠來看，這是一個接合國表裡影響力的佈局，就邇來講，還可覺得魚丸財產鋪路。

因而乎，人們對深海食材的烹製體例變得愈發渴求了。

換句話說，這事兒逼又要搞事了。

李宇腦海中存有菜譜無數，有相稱多的菜式在表麵、烹製體例上比鼓板龍蟹要簡樸的多很多，但他偏僻挑選了鼓板龍蟹，恰是和師鳴所想的一樣――為了開辟深海食材的受眾。

龍蟹，彆名老虎蟹、貴妃蟹，此蟹大多產自猴律賓海疆，中原東南麵某些水域也有出產，因蟹蓋紋理及色彩似皋比紋，以是得此彆號。龍蟹肉鮮甜肉厚，肉質健壯，味道比蟹肉要爽口，比龍蝦肉要嫩滑。

好傢夥，剛見到李宇冇多久，這個比他孫子僅大幾歲的年青人便給了他一個大等候。

就如同畜牧業普通，深海捕撈業在這個天下也是處於畸形的初始形狀。

這位滿頭銀髮的老記者叫師鳴，是中原開放年代後最早的一批媒體人，現年六十六歲，暮年供職於RM日報，筆風務實，勇於直言。

初始很好瞭解，畢竟冇人吃深海食品嘛，那麼畸形又是從何而來呢？