回程，體力驚人的他又變成司機，送旅客回返住處。我趁機問他。他不覺得意地傻笑說：“我也不曉得。或許我也是野活潑物吧。以是它們情願跟我玩。”

我下水下了三次，每一次都瞥見海豚在腳邊穿越。它們是體型相稱大的瓶鼻海豚，本性活潑，偶然還會追著船跑。

在柏斯的幾個早晨，我住在郊區Missmaud潔淨高雅的北歐飯店裡。有天早晨，直接在留宿餐廳吃海鮮自助餐，我的確不敢信賴：一大盤法國菜最貴的食材――好幾百隻小螯蝦映入我的視線，任君取用。法國老饕到了這裡，恐怕舌頭都會打結吧。

這個在柏斯四周ROCKING HAM的與海豚共泳活動，是由一個叫做Teny Howson的人發明的。他恰是這一群目前帶領旅客的年青人的老闆。他已經和此地的海豚們共泳十三年，認得此處的一百五十隻海豚。剛開端的時候，他一小我停止這項活動，每天在海邊孤傲地泅泳十個小時，七個月從不間斷的儘力，終究博得了一隻叫做Logo的母海豚的友情。海豚家屬們纔開端信賴他。他不主張以餵食魚類來博得海豚喜愛，深怕打劫了野生海豚的獵食才氣。在尊敬天然與開辟觀光間，他找到了分身其美的體例。

一早就有司機開著小巴來接。司機叫Ben，沉默寡言，金髮，年青而強健，看來就像個海邊的衝浪者。導遊是個日本女子，名叫加奈子，她說她跟海豚已經遊了七年的泳了，每到西澳的夏季，她必然在這裡。英文流利的她，沿路上一向解釋與海豚共遊的重視事項，再三言明不成以詭計用手觸摸海豚。

“跟野生海豚做朋友，漸漸的會曉得它們的表情，”Ben說，“兩年前，Logo生了一隻小海豚，出世冇多久就死了，連續一個禮拜，我看到她甚麼也不吃，冒死地用鼻子頂著小海豚不再遊動的身材，阿誰模樣真是……”Ben的腔調一向冇有甚麼頓挫頓挫：“方纔你看到了吧，那隻帶著小海豚的母海豚就是她，這是第二胎，現在，她歡愉多了，我也放心了。”

它的模樣，也是全天下獨一無二的模樣。一大群尖尖的石頭聳峙在漫漫黃沙上，筆挺地指向藍天，乍看之下，你必然會思疑：又是外星人來作法嗎？

有一家餐廳，我慕名已久，就是我曾經在日本美食頻道上看過好幾次的Fraser餐廳，日本人說，訂位得訂半年纔有位置（老闆誠篤地說，並冇有那麼誇大，隻是偶然他會以此來由回絕帶著喧華小孩上門的伉儷，怕粉碎戀人們的用餐氛圍，以是纔有如許的傳言）。它位於柏斯市內至公園――國王公園最好的觀景點，能夠一邊看比任何染料還藍的海，一邊吃海鮮。